Dior新秀：一场盛大的正能量手工艺展？
在这个非常时刻，还有能力花大钱给过渡系列办秀的品牌不多了。伴随争议、销售数据一直不错的Dior就是那个依旧可以办大秀的品牌。
Dior2021早春成衣秀在今日凌晨两点半于意大利南部的普利亚(PUGLIA)举办，对于许多人来说，红酒盛产地，而Dior的总监Maria Grazia Chiuri则将目光锁定在当地的手工艺，以及具有地区特色的灯彩艺术。
秀场选定在莱切(Lecce)小镇的大教堂广场(Piazza del Duomo)。当地每年在盛大的节日里会用灯彩装饰，灯光组成巴洛克风格的传统图案，成为一大特色。当然，这样的灯彩并非莱切小镇独有，不少城市都有这类庆典的惯例。
Maria的父亲是当地人，难怪她对当地的情况较为熟悉。
于是，这场秀首先强调的装饰便来自灯彩图案。
大教堂广场装饰了为这场秀设计的传统灯具，花了12天时间来组装，所有灯具重达60吨，使用了3万个彩色LED灯泡，模特走完这个宽阔的t台需要2.25分钟。
其中一条“灯光隧道”上由LED灯拼出女权宣言：
WE RISE BY LIFTING OTHERS。
这句话在西方世界较为有名，出自美国知名的作家和演说家Robert G. Ingersoll。
为什么用了这句话，后面会提到，先回到灯彩。
灯彩主视觉是一个圆环，既传统，又有点像光效应艺术的图案。
这个大家伙被摆放在T台最显眼的位置，每位模特都会在它跟前走过。
这个图案被转换成服装上的圆形连续纹样，出现在肌理感很强的织物上。
这场秀还采用了Tombolo手工蕾丝。意大利的手工蕾丝非常出名，国内也有一些成熟女装品牌采用过Tombolo蕾丝，据说这种技艺在15世纪的威尼斯已经盛行，19世纪传播开来，除了服装也用作教堂装饰，还多用于枕头边。
今天采用这类面料的品牌越来越多，尤其是意大利品牌。比如与Maria女士曾关系密切的Red Valentino，就推出了Tombolo蕾丝连衣裙。
该品牌2020春夏系列中一条纹样更为复杂的裙装似乎也采用了Tombolo，不过我不太确定是不是。
还是来看看Maria为Dior新秀所做的创造。
勒康斯坦丁基金会(Le Constantine Foundation)为本次秀的诸多服装制作面料，该基金会由Giulia和Lucia Starace姐妹创立，这三位杰出女性创建了一个农业手工教育中心，包括招待、编织、生物动力农业和教育。这里的织布工作室用古老的织布机织造纺织产品。
很遗憾，找不到明确的资料呈现哪些服装来自该基金会，只能猜测也许是其中一些较为质朴的条纹面料。
前面提到灯彩上“WE RISE BY LIFTING OTHERS”这句话，如果结合Maria Grazia Chiuri说的一段话或许更好理解：
“让当地人了解他们传统的价值很重要，在Dior的这四年里，我理解到最重要的一件事是——在巴黎，他们对自己的传统感到非常自豪，时尚是他们文化遗产的一部分。但是在意大利我们没有这样的态度。可能是因为这些传统是由女性在家里制作的，更像是家务劳动的观念，所以没有被当作创造性的工作。通过这场秀，我希望给当地人一个不同的观点：这不仅是与我们的观众的对话，也是与这个领域的对话。”
所以，支持该地区手工艺者被认为是女权主义计划的一部分。
不得不承认这段话非常鼓舞人心。
这场发布会还采用了当地的乐队和舞蹈团来配合服装展示，在地化的语言表达相当充分，如果不加上Dior的LOGO，甚至可以被看做是欢庆当地传统手工艺的某个节日。
可是，如果抛开所有正能量的解读，仅仅从设计来看，90个造型，冗长、略显乏味，其中还有些让人实在难以消受的设计。
近年来，LVMH集团披露的销售数据中，Dior一直是被点名表扬的那个，似乎，无论人们如何批评设计不佳，也阻挡不了真金白银的进献。不禁让人们疑惑，是市场的错，或者时尚评论在当下坏境中毫无意义。
也许我们可以换个角度来思考这个问题：
Dior为什么一直卖得那么好？
Maria Grazia Chiuri上任后给Dior带来的几乎所产品，具有极其普世价值的审美，不像其他品牌在设计的表达上更多寻找新与精英审美或者说极端时尚人群的审美，而Dior坚持的是大众审美，也就是漂亮和美丽。
一个品牌坚持漂亮和美丽是不是就能收获Dior的成功？
当然不是，前提是它拥有两个其他品牌难以企及的特质。
一是历史，这个历史来自品牌创始人，以及前面几位才华横溢的设计师所创造的彼此并不相同的过往。
二是品牌当下的表达，对女权和文化的表达。尽管将女权主义作为营销的一部分可能有些争议，但是仅从表达这件事情来说，更多人为女性发声总是好事。而尽可能的强调文化和传统，这与Dior作为一个历史悠久的法国标志性奢侈品牌相吻合。
显然，Dior认可自己在传统文化、艺术表达方向的做法，所以一季一季下来，这是该品牌最常用的手法，当然也可以理解为设计师本人喜欢。
尤其重要的一点，这类主题同样具有普世价值，它最容易被广泛的群体所理解和欣赏。
当设计和设计背后要讲述的故事都能被更庞大的人群所理解时，也许，更容易促进销售。毕竟，时装精永远都是少数群体，而他们不见得是奢侈品客户的vvip。
需要注意的是，Dior的高销售也许建立在对过往的极大消耗中，而当下在设计上创造了什么却略显模糊。
阅读延伸：
近期写不出比《谁在吞噬你的创造力？》更深刻的文章了，但其他文章还是可以看看的。比如《不以营利为目标的创作你能坚持几年？》、《Givenchy聘用Galliano、McQueen的往事》、《给年售30亿的网红供货是不是门好生意？》、《你以哪种性别欣赏性感》、《国潮速成大法》、《学服装设计的聋哑人》，等等。
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
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