易主换帅后首秀|本土元老级少女风设计师品牌能回巅峰吗？
继续上一篇少女风的话题。
这两年本土少女风刮得“肆虐”，但核心名字中缺少了一个知名元老级少女风设计师品牌：
AWAYLEE。
不少人关于浪漫、俏皮、少女外形的印象，曾一度逃不开这个名字，不对称的薄纱连衣裙、粉色、可爱的图案等等，在少女风没有今天这么大张旗鼓的那几年，它算得上标杆式的品牌，尤其在品牌创始人参加《女神的新衣》并获得佳绩之后，知名度在大众市场获得了相当大的拓宽。
恰好是少女风席卷设计师品牌市场与大众市场的时候，后起之秀成为这个风格的中心，AWAYLEE忽然淡出了，再次出现在上海时装周，品牌背后的名字已经换成杨乐。
本土少女风元老级设计师品牌换帅后的首秀，能回顶峰吗？
层层叠叠的薄纱、荷叶边作为品牌经典元素再一次成为新秀的主打。
这个名为“花间集”的系列在花卉上做了不少文章，灵感来自新疆伊利河谷的漫山花朵。
比如，用绳子编成抽象的野百合挂在衣服上。
黄色钉珠成花蕊，与白色长裙组合成格桑花。
新疆成片的虞美人成为衣服的印花。
杨乐将拍下的风景照片通过软件转成油画效果，再抠出其中的花朵组合成四方连续。
还有其他面料也是用这种“印象派”方式呈现新疆的花海。
配合类似点彩的笔触效果，设计师也给薄纱来上一簇簇亮片。
亮片元素延伸到格纹面料上，拼接花卉缎面又是另一种效果。
她还将这一季用的面料和工艺方式全部手工拼接在一条连衣裙上。
这个手法有一件制作相对简单、商业的款式。
这个系列的大片正是在灵感来源的伊犁河谷拍摄，他们去了少有游客的赛里木湖另一面，格桑花、毛梗、金莲花，野百合随处可见。
除了2022春夏，2021秋冬系列同样关于新疆，在当地拍摄大片时，中国正经历全民力挺新疆棉花事件，这个系列无意中契合上了社会浪潮。那是杨乐成为品牌设计总监以及主理人后的第一季。
虽然这两季都关于新疆，但没有少数民族的印记，整体效果也一如既往的轻松，没有宏大叙事。
之所以一上任就做了新疆，因为杨乐就是新疆人。
2022春夏系列
杨乐从小生活在乌鲁木齐，父母是医生，家里没人搞文艺，5岁开始画画，一年级写谈梦想的作文，其他同学都要当科学家、当医生，只有她写要当服装设计师。
7岁立的志愿早了些，她甚至也不太清楚为什么会产生这个念头，反正就真的植入脑海，顺着这条路走，“表面看着顺利，私底下的努力要比很多人多，毕竟那时候的生活没有多少时尚氛围，当然，现在的乌鲁木齐已经成了很时髦的城市”。
从香港理工大学毕业后，第一份工作就是在AWAYLEE，她从默默无名到登台谢幕，再到刚刚获“ok挚爱大赏”的 “ 21年度潮流设计师 ”奖项。
或许家乡容易给人依靠感，小时候的生活最终影响了她工作中极其重要的时刻。虽然那时候生活在城市，但一到假期就会在面积占中国六分之一的新疆四处溜达，去天山，去赛里木湖，去淘玉捡石头等等。所以，升任“主帅”后，新疆成为缪斯显得顺理成章。
杨乐恐怕是本土设计师品牌中第一个接替品牌创始人上任的设计师，这在国内非常少见，毕竟我们的设计师品牌起步晚，而且她经历了初代、品牌被大集团收购、重新出发的全过程。
关于这个特殊的经历，关于少女风，关于新秀，我们聊了很多，以下是问答。
Q&A
文刀米：国内设计师品牌起步比较晚，到今天也很少出现二代设计师，国外倒是比较常见，您怎么考虑品牌的继承与创新，毕竟AWAYLE是具有一定辨识度的设计师品牌？
杨乐：我没想那么复杂，就想做好品牌。毕业后我的第一份工作就是在AWAYLEE，在这快六年，我爱这个品牌，爱这个团队，把这个品牌当成自己的事业在做，没有任何私心，越是如此，越能学到东西。
我在这的几年，面料上用什么工艺，什么图案，什么廓型，已经是我的一部分，下笔就是它。对于新秀大家也许会褒贬不一，但这就是我。
文刀米：您全面接手AWAYLEE做的第一季是什么时候？当时是一种什么样的工作状态？
杨乐：单独做是从2021春夏开始，也就是疫情后做的第一季，当时整个北京办公室就我一人，一个人坚持了10个月，完成了近两个季度的设计。
那会很焦虑，焦虑到心脏都不太好，铁了心死磕这个品牌的状态，不能说从头到尾都这样，特别累的时候，各种乱七八杂的事情阻碍你干活的时候也冒过离开的念头，但就是觉得这个品牌不能在我手上没有。
文刀米：您是新疆人，2021秋冬与刚刚发布的2022春夏都与新疆有关，这种地缘性质的灵感会成为未来的方向吗？
杨乐：这次做的大企划，新疆做了两个小主题，2021秋冬是天空之镜，帕米尔高原下的白沙湖，围绕塔吉克族，2022春夏是伊犁河谷，一个是人文一个是风景，新疆太大了，一季说不完。
新疆在我的骨血里，不会刻意去做，也不会刻意避开，下一季不一定是新疆。把维族或者新疆明显的放在衣服里，去告诉你民族就是世界的，让你穿，你要不喜欢就说不爱国，或是因为过于民族和概念化，而忽视了服装本身应该有的舒适和美感，这是我不愿意见到的。
赋予一件衣服太多东西让人觉得辛苦，还不如轻轻松松的让大家接受，我只是从小到大生活在这，这样一个美的地方，只是在这做了喜欢的设计。
文刀米：您之前去新疆拍摄了大片，能不能谈谈当时让您印象深刻的事情？
杨乐：新疆真的是全世界最安全的地方。我们去了塔吉克自治县，那住着高原塔吉克族，生活在平均海拔3000米以上的地方，那儿的人特别淳朴，非常爱国爱党，曾经有部电影《天山上的来客》讲的就是他们。
我们去了大同乡，全是山路，进去很不好走，旁边是悬崖，车只能开20迈的速度，如果对向来车必须停，100公里开了7个小时。这个乡离中印边境只有30公里，到了那就觉得国家很了不起，山路都那样了医院和学校的楼很好。
老人基本不会讲汉话，但是会冲你笑，小孩不管多小，都会说汉语，他们的眼神特别真挚，看了让人想掉眼泪。
文刀米：介绍一下新推出的快反系列吧。
杨乐：快反的设计相对没有那么复杂，工艺和面料也比较简单，把小心思放在自行开发的印花面料上，让它能快速生产出来，售价是主线的二分之一到三分之二。
之所以推这个系列就是因为我们现在所属的逐日集团有非常完整的供应链，我们的衣服在北京办公室设计，打样和生产大货都发到集团总部处理，背后强大的产业链保证我们具备快反能力，这也是大多设计师品牌的一个痛点。
快反系列
快反系列
快反系列
看了秀，看了新一季衣服的所有look，更喜欢画册里的造型，少了为T台效果增加的繁复视觉，似乎更接近杨乐说的淳朴的少女，有些许孩童感。
在同一个设计元素下看主线和快反系列，能看到设计减法的逻辑。
左：主线，右：快反
她最后的回答简直让同行“嫉妒”，采访前也没有想到，这场关于少女风的讨论，最后会落到产业链。与具有生产优势的大企业合作似乎是解决设计师品牌痛点的好办法，已经有一些品牌在进行这样的尝试，个人觉得成功与否取决于是否能真正做到各取所需、各取所长，而不是彼此消耗。
像上一篇说的，越是处在大流行中，越需要磨出点优势，对于设计师品牌来说，如果能真正做到创意融合产业链，那是再好不过了。
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货，在避免社交方面也有很强的功力。
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